Кто вылупляется из красной икры: тайна новогоднего стола раскрыта

Что такое Новый год в России? Конечно же, это в первую очередь семья. Семейный день – приятные предпраздничные хлопоты. Семейная ночь – ароматная ёлка, выстрелы пробок шампанского, бенгальские огни, оливье, прогулка, счастливые дети на санках... Семейное утро – прекрасные подарки от Деда Мороза.

Центром новогоднего праздника, безусловно, является праздничный стол. Именно о нём мы сегодня и поговорим: что за продукты приготовила нам родная пищевая промышленность, с чем мы войдём в 2023 год?

Новогодний стол. Начало

Отношение к Новому году в нашей стране было очень разным. В СССР до 1935 года, например, праздник фактически был под запретом как чуждый большевистской идеологии буржуазный пережиток. Ведь новогоднюю ёлку ассоциировали с рождественской, да и сам праздник – с Рождеством.

Но как же так получилось, что большевики ещё в довоенное время не только разрешили отмечать Новый год с ёлкой и шумными празднествами, но и фактически заложили основы сегодняшнего новогоднего застолья, в том числе по его типичному меню? История отмечания Нового года в СССР начинается с 1935 года, а новогоднего стола – с 1936 года.

Ещё в 1935 году в газете "Правда" вышла статья видного партийного деятеля Павла Постышева. Специалисты до сих пор считают эту заметку отправной точкой в истории советского Нового года. Постышев написал:

В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям ёлку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями ёлку и веселящихся вокруг неё детей богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как "левые", загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею.

 сторическая заметка партийного деятеля Павла Постышева в газете "Правда", 1935 год. Скриншот страницы сайта мэра Москвы, mos.ru

Говорят, что статья произвела на Сталина большое впечатление. Так или иначе, но буквально сразу было выпущено постановление ЦК ВЛКСМ, которое рекомендовало организовать новогодние ёлки. Таким образом, праздник Нового года, равно как и новогоднее застолье в более привычном для нас виде существуют в стране с 1935 года. Тогда же начинается и история главного новогоднего блюда – знаменитого салата оливье.

Для меня символом новогоднего стола является салат оливье. Я, кстати, хорошо помню время, когда уже в 90-е пошли новые модные течения. Очень многие, в том числе в моей семье, молодёжь, пытались отказаться от этого блюда. И говорили – это уже устарело, как он уже надоел, давайте что-то новое, более лёгкое. Не надо говорить, что в итоге всё равно всё закончилось большим хорошим тазиком оливье, который все с удовольствием съели,

– рассказала в беседе с Царьградом историк, культуролог и регионовед, доктор исторических наук, заслуженный профессор МГУ Анна Павловская.

Действительно, куда же без оливье на Новый год? Парадоксально, но об истории знаменитого салата известно не так много. Но можно с уверенностью сказать, что салат оливье, такой, каким мы его знаем, – родом из довоенного СССР.

Оливье: наследие царской России или советской реальности?

Главное блюдо любого русского новогоднего стола имеет интересную историю происхождения. В сегодняшнем виде салат оливье мало чем похож на своего "старшего брата", рождённого в XIX веке – рецепт известного московского повара Люсьена Оливье. Но обо всём по порядку.

Современный, знакомый нам салат оливье – это своего рода апофеоз советской гастрономической мысли, если можно так сказать. Если мы посмотрим на его состав, то увидим, что он отражает те важные новшества, которые произошли в советскую эпоху. И, по сути, является тем, что можно назвать гастрономической революцией 1930-х годов,

– отметила Павловская.

1930-е годы – переломные в истории СССР. Государство, разорённое Гражданской войной, утратило знаменитые столыпинские темпы развития. Стране было необходимо масштабное обновление во всех сферах – промышленном производстве, сельском хозяйстве, экономике, пищевой промышленности. В начале 1930-х годов стало очевидно, что одна из основных задач – накормить население огромной страны. Ведь до 1935 года даже хлеб выдавали по продуктовым карточкам.

Не будем вдаваться в детали процесса реформирования советского сельского хозяйства, но отметим, что уже к 1935 году хлеб поступает в свободную продажу, талоны на питание отменяются, что массово находит отражение в советской пропаганде того времени. В фильме "С новым годом" 1935 года, например, есть такая фраза:

Нет больше возни с карточками и талонами. Вот он, исторический день, говорящий о мудром руководстве нашей партии. Хлеб без карточек – мы богатая, культурная страна.

По словам Анны Павловской, за 1930-е годы СССР из голодающего гиганта превратился в государство с мощной пищевой промышленностью:

В предвоенные годы, в 1930-е годы, советское правительство предприняло очень энергичные меры по развитию пищевой промышленности. Были использованы различные пути и способы вывести страну из голода, не просто преодолеть голод, не просто преодолеть сложности, а создать то, что впоследствии было названо изобилием.

Несомненно, без этой революции не было бы и новогоднего стола, не было бы и салата оливье в современном виде. И у пищевой революции в СССР есть свой лидер – нарком пищепрома Анастас Микоян. В 1936 году он отправился в США, с которыми у Страны Советов тогда были очень тёплые отношения. По заданию Сталина Микоян должен был изучить американский опыт пищепрома. Считается, что эта поездка наркома открыла новую эпоху пищевой промышленности СССР.

Он привёз оттуда, в первую очередь, рецептуру многих продуктов. И почему я говорю про салат оливье как некий финал этого всего? Потому что эти 30-е годы и в значительной степени тот опыт, который был почерпнут в других странах, подарил нам такие продукты, как колбасу или майонез,

– рассказала Анна Павловская.

Конечно, неверно считать, что советская докторская колбаса родилась в США. Всё-таки она была придумана советским пищепромом и широко пошла, что называется, в массы. Её отцом, как и отцом салата оливье в привычном нам виде – с колбасой, горошком, картошкой и майонезом – действительно можно считать Анастаса Микояна. Сегодня же самая простая докторская колбаса – это, к сожалению, уже совсем иной продукт.

Если раньше на мясоперерабатывающем комбинате было достаточно большое количество отходов, которые нужно было куда-то девать, и были желатиновые заводы, делавшие из отходов желатин, то сейчас у нас даже сырья этого нет. Думаешь – как же так? А у нас на мясоперерабатывающих заводах вообще в принципе не выходит отходов, потому что они, всё, что есть, отправляются в куттер. На сегодняшний день оборудование позволяет измельчить всё в абсолютно однородную массу, поэтому в этой колбасе всё – и шкура, и кости. Всё, что только может быть,

– рассказал Царьграду пищевой технолог Александр Скородумов.

Словом, варёная докторская колбаса в России уже не делается по рецепту Анастаса Микояна. Зафиксируем: вероятно, это одна из основных потерь, если сравнивать состав блюд новогоднего стола в СССР и сегодня. Но надо сказать, что и испортили её ещё в СССР, при живом Брежневе. Вот выдержка из ГОСТ 23670-79 на докторскую колбасу от 1979 года в редакции 1980 года:

Допускается взамен говядины, свинины, баранины совместное использование стабилизатора белкового, массы мясной говяжьей или свиной, или бараньей, пищевой плазмы (сыворотки) крови, крахмала или муки пшеничной.

Так что идеализировать советский стол тоже было бы не вполне правильно.

Правда также состоит в том, что ещё до возникновения микояновского оливье этот салат действительно существовал, но совсем в другом виде. Шеф-повар Александр Волков-Медведев восстановил по старинным книгам и трудам историков еды рецептуру оригинального оливье середины XIX века. Состав и внешний вид исконного салата – это нечто совсем для нас непривычное.

Корни его идут в XIX век, в город Москву, в ресторан знаменитого на тот момент шеф-повара Люсьена Оливье, и выглядел он совсем по-другому. Мы постарались восстановить в таком виде тогдашнюю подачу этого салата, и он отличается очень сильно,

– рассказал Волков-Медведев.

Салат оливье с ингредиентами и формой подачи по рецепту Люсьена Оливье. Фото: Царьград

Отличался оригинальный оливье и по составу продуктов. К примеру, в нём есть ингредиенты, которые были доступны в XIX веке лишь зажиточным помещикам, купцам или дворянам – рябчики, красная икра, листья салата, каперсы. Пищепром СССР изменил этот салат, сделав его доступным и включив в него другие продукты. Например, красную икру заменили морковью – для соблюдения нужного цвета.

Рябчик перешёл в варёную колбасу по той причине, что в 30-е годы как раз благодаря Микояну варёная колбаса и появилась у нас в стране. Горошек зелёный вместе с огурцами солёными заменили собой оливки и каперсы, потому что по цвету они похожи в общем замесе,

– добавил шеф-повар.

Словом, Микоян привёз в СССР рецептуру создания колбасной продукции, а также рецепты консервирования, например, зелёного горошка. Рецепт оливье был адаптирован под новые пищевые реальности и пошёл в народ.

Красная икра: поддельные подделки. А иваси – уже в прошлом?

Наверное, каждому советскому гражданину с начала 70-х были знакомы магазины "Океан". К 1972 году сеть насчитывала более двухсот магазинов по стране и 43 – в Московской области. Там можно было купить отечественную рыбную продукцию на любой вкус и по доступным ценам. Например, икру красную и чёрную, красную рыбу, крабов и всеобщую любимицу – сельдь иваси.

Эта сельдь, которая на самом деле не сельдь, а сардина, часто присутствовала на советском новогоднем столе. После распада СССР иваси пропала с прилавков магазинов, затем она робко появилась вновь, но опять исчезла.

У нас был период, когда сельдь иваси вообще исчезла с российских прилавков. То есть лет 10-15 назад её вообще не было. Означало ли это, что её перестали вылавливать на Дальнем Востоке? Ничего подобного. Вылавливали, причём нещадно. Но на наш рынок она не выходила, потому что проще было до любого рыбного порта японских островов доплыть и там сдать улов за валюту,

– рассказал Царьграду маркетолог Николас Коро.

По его словам, определённую роль в этой ситуации сыграла и разваленная в 90-е годы логистика. Ведь с тех пор, отметил Коро, неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы возродить сеть магазинов "Океан", однако из-за проблем с транспортировкой рыбы в отдалённые от морей места это так и не было сделано.

Во многом именно этим объясняется засилье фальсификата. Современная реальность в России такова, что красную икру не просто заменяют на имитированную, а начали подделывать даже имитированную продукцию.

Очень много сейчас продукции анализируем, на которой написано – производитель Сахалин, Камчатка. Та икра, которая вообще не имеет отношения к дальневосточной икре,

– рассказала Царьграду заместитель директора департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Любовь Абрамова.

Проверить, настоящая ли перед вами красная икра или же имитированная, можно даже в домашних условиях. Для этого нужно залить в прозрачной таре небольшое количество икры теплой водой и слегка взболтать. Так как в натуральной икре не менее 27% белка, на икринках и в воде сразу появится белый налёт.

Колба с настоящей красной икрой. Фото: Царьград

Если же икра имитированная, то вода в стакане останется прозрачной или даже приобретёт цвет красителя.

Колба с имитированной красной икрой. Фото: Царьград

Интересно, что имитированная икра не запрещена к производству в России. Запрещено выдавать её за настоящую. Впрочем, и имитированная икра сегодня – это нередко хоть и не опасный, но некачественный и не полезный продукт. Тот пример, который мы анализировали в лаборатории, не только выдавал себя за настоящую дальневосточную красную икру, но и не соответствовал требованиям к имитированной продукции.

У нас по техническому регламенту разрешается выпускать имитированную продукцию, и она тоже является объектом регулирования. Но я считаю, что она должна быть не такая, как в данном случае. Ведь есть производители, которые честно пишут, что это имитированная продукция – как положено, тем же шрифтом, что и основное название. В данном же случае производитель пишет о содержании белка в 31%, содержании жира в 14%, а на самом деле белка тут практически ноль, а жира всего 4%,

– прокомментировала сотрудница ВНИРО.

Но что же такое имитированная красная икра и из чего её делают?

По большому счёту это эмульсия из рыбьего жира, в который добавляется вкусо-ароматическая добавка, которая в принципе максимально адаптирована по вкусу. Оболочка делается просто из стандартного альгината или какого-то другого структурообразователя. И вот эта эмульсия капается в раствор хлорида кальция. Тогда оболочка начинает быстро формироваться. Собственно, эту икру легко отличить, потому что у неё очень ровная капелька. Как правило, для здоровья это не опасная продукция, но и пользы в ней особенной нет,

– отметил пищевой технолог Александр Скородумов.

Одна из основных проблем состоит в том, что пока вы не купите банку икры и не проверите её в лабораторных или домашних условиях – скорее всего, не поймёте, что перед вами ненастоящий продукт. Ведь данные на этикетке у подделки будут полностью идентичными с данными о настоящем продукте. По оценкам ВНИРО, фальсификата на нашем рынке сейчас около 30%, но в последнее время его становится всё больше и больше.

Да и стоит такой фальсификат недёшево. Но почему? Его продают под видом настоящей икры, а с ней у нас, как выясняется, проблемы. 280 граммов икры кижуча обойдутся сейчас в 1753 рубля. Полкило икры горбуши – почти 3 тысячи рублей. По крайней мере такие цены сейчас в одном из популярных магазинов "Красная икра". Это дорого для большинства наших соотечественников, хотя мы уже привыкли раскошеливаться к Новому году.

С икрой ситуация действительно странная, потому что дефицит-то искусственный. У нас много рыбных хозяйств, где выращивается форель, и в достаточно крупных объёмах. Икры, в принципе, должно было быть значительно больше, чем есть, но эта часть рынка поделена, по-моему, между двумя или тремя крупными рыболовными компаниями, соответственно, они и формируют эту стоимость,

– прокомментировал ситуацию Скородумов.

Парадоксы импорта и экспорта икры

К концу 2021 года Россия нарастила добычу икры лососевых рыб до более чем 20 тысяч тонн – это 17 миллионов литровых банок, в среднем по 140 граммов на каждого гражданина.

К осени 2021 года Россия добыла почти 21 тысячу тонн красной икры. Скриншот страницы сайта tass.ru

Куда же пошла эта икра, раз внутри страны её осталось не так много? Посмотрим на статистику Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2021 году Россия продала Германии почти 20 тонн красной икры. Но это ещё цветочки. Белоруссии отошло суммарно около 300 тонн. Но всё равно для внутреннего потребления должно было остаться достаточно икры, чтобы она стоила недорого. Но – увы.

Статистика экспорта красной икры (ТНВЭД 1604320010) из России в 2021 году. Скриншоты страниц сайта статистики ФТС, stat.customs.ru

Парадокс состоит в том, что если разделить стоимость поставки икры в Германию на её объём, то получается цена в 40 с половиной долларов за килограмм, сейчас это чуть больше трёх тысяч рублей. А в розницу для нас эта же икра продаётся фактически вдвое дороже, чем для немцев, – за те же 3 тысячи рублей мы получаем лишь полкило деликатеса. Выводы, как говорится, делайте сами.

Икра чёрная, недоступная

Чёрная икра сегодня – запредельно дорогой деликатес. Если в ранние советские годы икра была визитной карточкой Союза, её ели часто прямо столовыми ложками, то сегодня всё изменилось. Один из известных плакатов послевоенного советского времени гласил: "Заставляй себя есть чёрную икру!" С тех пор, конечно, многое изменилось.

Пиковыми значениями выпуска чёрной осетровой икры в СССР считается планка в 2 тысячи тонн в год, что в 50 раз больше, чем нынешние значения. Сегодня внутри страны мы съедаем всего 32 тонны (0,22 грамма на человека!), а общий объём добычи, по разным оценкам, составляет до 50 тонн. А ведь этот деликатес мы ещё и закупаем.

Взглянем на статистику ФТС по экспорту осетровой икры из России в 2021 году. Например, в декабре мы экспортировали в Туркменистан около 7 тонн чёрной икры почти на 14 тысяч долларов (что? по 2 доллара за килограмм? это заслуживает отдельного расследования). Всего на экспорт только официально было направлено почти 12 тонн этого деликатеса.

Отчёт по экспорту икры осетровых (ТНВЭД 16043100) из России в 2021 году. Скриншот страницы сайта статистики ФТС, stat.customs.ru

Ниже – статистика по импорту в том же году. Лидеры по поставкам чёрной икры в Россию – Китай и Белоруссия, часть поставок из которой наверняка имеют отношение к параллельному импорту, а скорее всего и вовсе являются продажей нам нашего же товара. Всего в Россию ввезли ещё 24 тонны деликатеса на 4 с лишним миллиона долларов.

Отчёт по импорту икры осетровых (ТНВЭД 16043100) в Россию в 2021 году. Скриншот страницы сайта статистики ФТС, stat.customs.ru

Анализ данных с сайта ФТС по импорту товаров по ТНВЭД 16043100 (икра осетровых) за 2021 год, stat.customs.ru

Наконец, икра осетровых рыб – это деликатес, который не добывается в дикой природе, как было раньше. Из-за угрозы виду, например, прикаспийские страны, включая, разумеется, и Россию, ввели мораторий на вылов осетров. В 2022 году мораторий был в очередной раз продлён.

Для добычи чёрной икры осетров разводят лишь аквакультурным способом – на фермах в специальных бассейнах или садках. Соответственно, мало того, что Россия импортирует чёрной икры в два раза больше, чем продаёт, так на стоимости сказывается и способ добычи. Зафиксируем факт: то, что в годы советского изобилия было деликатесом редким, но не недоступным, сейчас превратилось в продукт только для избранных.

Хлеб – тоже не настоящий?

Хлеб – традиционная основа русского стола, советского и нашего новогоднего застолья. Бытует мнение, что на протяжении почти всего советского периода хлеб в стране был настоящий, вкусный, ароматный. Не то что сейчас, когда для его производства используются импортные смеси с кучей добавок. Так ли это?

Что касается хлеба, я считаю, что это прямо национальная беда, особенно если учесть, что у нас всё-таки культура очень хлебная была всегда. Хлеб был всему голова и вообще основой нашей жизни и питания на сакральном уровне. Удивительным образом я не могу найти вкусный хлеб. И что я только не пробовала – и какие-то дорогие булочные, и эксклюзивные, и наоборот. Нет. Вот я не могу найти, не тот вкус,

– отметила историк Анна Павловская.

Базовый состав хлеба прост – мука, дрожжи, вода. Однако мы живём в обществе массового потребления, и теперь уже при создании самого простого и дешёвого хлеба производители не могут обойтись без готовых смесей с добавками. По всей видимости, это и влияет на его вкус.

Во многих крупных сетевых магазинах стоят пекарни, эти пекарни работают на хлебопекарных смесях исключительно по той причине, что таким образом выстроен промышленный процесс. Необученный человек берёт энное количество этого ингредиента, смешивает его с водой, столько-то времени месит его в тестомесе, после этого выстаивает его, придав ему определённую форму, а затем убирает его на определённую температуру в духовку и получает прекрасный хлеб,

– рассказал шеф-повар Александр Волков-Медведев.

Если такой хлеб оказывается недостаточно ароматным, то существует одна мало кому известная хитрость, которая всё-таки заставляет покупателя повернуться в сторону полки с хлебом и купить его. Речь об аромамаркетинговых машинах. Нередко запах свежего хлеба – это уловка продавца.

Включается аромамаркетинговая машинка, абсолютно легальная, которая источает запах хлеба. И мы идём на запах. Аромамаркетинговые установки – это диффузоры, которые источают определённый аромат. Могут пахнуть ванилью, шоколадом, свежестью моря,

– отметил маркетолог Николас Коро.

Смеси, из которых делают самый простой хлеб, – это необходимость. Их массово применяют, так как берут для производства самое дешёвое сырьё. С помощью ферментных добавок в смеси его можно сделать вполне съедобным.

Используются смеси ферментов, смеси стабилизационных систем – не всеми поголовно, но многими. Просто для того, чтобы вписаться в себестоимость. Берётся наиболее дешёвое сырьё, наиболее дешёвая мука. Все добавки в хлеб – импортные. Эти ферментные препараты у нас не производятся,

– сказал Скородумов.

Важный момент. Необходимо разделять два вида смесей для хлеба. Если говорить о так называемом пекарском порошке, то при создании самого обычного хлеба массово он не используется (чаще его применяют в создании сладкой выпечки, например кексов). А вот импортные смеси ферментов для повышения качества – да. Но есть и ещё одна причина использования таких смесей, о которой нам рассказал пищевой технолог:

Из 130 миллионов тонн зерна, которое получает наша страна, где-то 20-30 миллионов тонн – это зерно самого высокого качества, оно и уходит на экспорт. Для внутреннего потребителя остаётся зерно всё-таки достаточно дешёвое. Большая часть из него – вообще фураж. Получить из него действительно высококачественные хлеба – это большая проблема.

Констатируем: да, такого же хлеба, как на новогоднем столе в СССР, сегодня большинство жителей страны не увидят. Безусловно, качественный и вкусный хлеб сегодня существует. Просто он больше не является самым простым и базовым, доступным каждому, как это было раньше.

С ГОСТами тоже беда

Бытует мнение, что сегодняшние ГОСТы – уже не те, что были в СССР с точки зрения качества. С одной стороны, пищевая химическая промышленность так сильно скакнула вперёд, что не переписать ряд ГОСТов в стране просто не могли. Но с другой – оказалось, что сегодня в ГОСТах допускается куча добавок, которые производитель включает в состав той или иной продукции в своих коммерческих интересах. Например, чтобы с добавками продукт был вкуснее, хотя сделан из дешёвого сырья, или чтобы хранился дольше, что обеспечит преимущества при поставках и хранении в торговых сетях.

Сейчас в ГОСТе на красную икру, например, присутствует возможность добавления консерванта, который якобы безопасен, но его безопасность реально не проверена. Потому что этот консервант разрабатывали те же люди, которые писали этот ГОСТ,

– объяснил этот парадокс Александр Скородумов.

По словам пищевого технолога, ГОСТ сегодня выведен из поля зрения государственной науки и является скорее вотчиной производителя.

У нас же сейчас любой институт или человек, который работает в институте, может разработать ГОСТ. Для этого он подаёт заявку на разработку ГОСТа, выступает на различных комиссиях, пытается доказать, что разработка ГОСТа просто необходима. В этих комиссиях чаще всего сидят, естественно, не специалисты. Ну, говорят, раз необходимо – разрабатывайте. Главное, что за это платить не надо,

– отметил Скородумов.

Главной потерей в этом вопросе является даже не качество продуктов с пометкой ГОСТ, а потеря самой системы контроля качества продуктов. В СССР работала санэпидемстанция, система контроля была выстроена с ориентиром на безопасность для потребителя.

А сейчас в самих подразделениях Роспотребнадзора настолько мало специалистов, что они просто не успевают ловить кого-то за руку. Плюс сегодня контроль осуществляют отделы самих корпораций, а разработку документации ведут институты, находящиеся на содержании этих корпораций, – например, Kraft Foods или Nestle,

– добавил Скородумов.

Наконец, самый важный, на наш взгляд, аспект, на который обратил внимание пищевой технолог:

Система контроля качества у нас отсутствует полностью. Если речь идёт о безопасности, ты как потребитель можешь куда-то обратиться, но просто по качеству – нет. Скажут – не соответствует качеству, ну не покупай.

Самый неприятный вывод – органы контроля ориентированы на работу постфактум. Человек сначала должен отравиться, ему должно стать плохо. Лишь после происшествия начнёт работать система контроля, которая будет выяснять, как опасная продукция вообще поступила в продажу. Но будет уже поздно. Точно так же пожарные инспекции начинают работать по всем торговым центрам страны только после того как один из них сгорел и погибли люди. Дело нужное, но трагедию не предотвратили, потому что проверками – настоящими, а не сбором взяток – должны были заняться раньше.

Новый год за столом уже не тот?

Подведём итоги. Мы рассмотрели далеко не все основные блюда традиционного новогоднего стола: о каждом из них можно смело делать отдельное исследование. Но главное уже понятно и так – наш новогодний стол, к сожалению, уже далеко не тот, что в советское время.

Безусловно, в СССР была и эпоха дефицита, когда какие-либо продукты на праздник достать было просто невозможно. Но если сравнивать с годами изобилия, то сегодня качество большей части базовой, самой доступной продукции утрачено.

Колбасу делают без преувеличения из рогов и копыт, под ГОСТами скрываются добавки – стабилизаторы и консерванты (как правило, это не опасно для здоровья, но всё же), хлеб делают из смесей, так как сырьё слишком низкого качества, а подделывают даже ненастоящую красную икру. Если мы и приобрели в изобилии продуктов сегодня, то это трудно сказать о качестве.

Наконец, вопрос роста цен сегодня обусловлен засильем импорта. Даже в условиях санкций многое едет в Россию через параллельный импорт, что делает продукцию только дороже. И касается это не только чёрной икры, но и мандаринов, польских яблок, норвежской рыбы. Как следствие, базовые качественные продукты новогоднего стола – икра, рыба, хлеб, фрукты, овощи – уже уступают тем, что были доступны каждому раньше. Сегодня они, конечно, есть. Но стоят совершенно других денег.

Что с того?

И что теперь – садиться за новогодний стол с мыслью о том, что всё пропало, всё фальсифицировано, это есть нельзя, это пить нельзя? Чушь, конечно. В своём расследовании мы специально заострили внимание на имеющихся проблемах – но не забывайте, что продолжительность жизни в России сейчас много выше, чем даже в позднем СССР. Согласитесь, это было бы невозможно, если бы мы действительно питались отравой.

Поэтому – внимательно смотрим на этикетки, выбираем товары проверенных производителей, по возможности закупаемся у знакомых фермеров – и празднуем с лёгкой душой. Не хватало ещё портить себе праздник мыслями о заменителях, фальсификатах и прочей дряни. С ней мы обязательно разберёмся в следующем году. Сразу после победы.